Главная » 2009 » Январь » 8 » Световая кисть (светографика)
20:56
Световая кисть (светографика)
 
 
Световая кисть (светографика)

Световая кисть (или иногда говорят светографика) редкая и необычная техника съёмки. Она заключается в высвечивании пучком света (например, фонариком), именно тех деталей нашей композиции, которые мы хотим получить на будущем изображении. Таким образом, мы как бы рисуем светом возвращая первоначальное значение слову «фотография». Как правило, в этой технике фотографируют натюрморты. Очень редко, но иногда используют эту технику для пейзажной, интерьерной и жанровой портретной съёмки. Изредка даже используют приём световая кисть для создания фотографий для рекламной индустрии. Изображение, полученное с использованием световой кисти выглядит довольно необычно. Не посвященному человеку совершенно не понятно, откуда падает свет. Предметы в изображении подсвечены как бы одновременно с разных сторон и при этом достаточно точечно. Визуально мы можем видеть как бы «пятнистое», можно даже сказать таинственное освещение. И даже если зритель не задумывается о схеме освещения он всё равно замечет его необычность, так как подсознательно зритель всегда понимает, откуда на фотографии подает свет на объёкт. Самая распространенная ошибка фотографов, которые начинают работать в этой технике, что они слишком долго подсвечивают объект съёмки и тем самым всё больше и больше выравнивая освещение. То есть если «переборщить» с освещением, то картинка становится, освещена очень ровно, так как можно было бы подсветить обычным светом, и теряет при этом ту загадочность освещения что свойственно этой технике фотосъёмки. Эта техника ещё любопытна тем, что для создания красивых фотографий не нужно иметь студийное освещение или какое либо профессиональное оборудование. Всё что нужно для работы со световой кистью это штатив и небольшой фонарик. Заниматься световой кистью можно у себя дома и при этом получать прекрасные фотографии, если знать некоторые нюансы работы в этой технике.

Теперь давайте немного поговорим непосредственно о самой технике съёмки. Итак: основа основ данной техники это так называемая «длинная выдержка». Фотограф закрепляет фото аппарат на штативе и выставляет выдержку от 4-5 до 30 секунд. Надо сказать, что хотя фотограф начинающий снимать со световой кистью хочет выставить как можно большую выдержку на самом деле даже 30 секунд это слишком много. Как правило, хватает 8-15 секунд. Даже для большого объекта. Мне для высвечивая человека для такой съёмки хватало всего 10-15 секунд. Что уж говорить о натюрморте. Кроме того, если мы работаем с цифровым фото аппаратом каждая лишняя секунда нам весьма ощутимо добавляет цифровой шум что очень портит итоговое изображение. Итак, мы выставили выдержку.

Теперь поговорим о диафрагме. Существуют методы высчитывания экспозиции и диафрагмы для такой съёмки. Но они несколько сложны и поэтому я делаю гораздо проще. Опытным путём я понял, что для моего не очень мощного фонарика подходит диафрагма F-5, F-7. как правило, сделав пару пробных кадров мы идеально подбираем диафрагму. После того как мы установили камеру на штатив, выставили приблизительно подходящие выдержку и диафрагму и скадрировали наш будущий кадр мы вплотную подходим к вопросу фокусировки на объекте. Тут есть всего один нюанс. Мы должны либо в ручном, либо в автоматическом режиме сфокусироваться на объекте фотографирования. Если мы фокусировались в автоматическом режиме, то после этого надо переключить фото аппарат в режим ручной фокусировки. Если мы этого не сделаем то когда мы выключим в помещении свет для создания кадра, а я напоминаю что всю подготовку мы делаем при свете, и нажмём на спуск наш фото аппарат будет пытаться сфокусироваться, это ему в полной темноте не удастся и кадр в итоге будет не резким и не удастся. После того как мы сфокусировались у нас всё готово к созданию кадра. Если вам показалось что подготовка к созданию кадра заняла много времени, то вы будете не правы, так как это долго описывать, но делается очень быстро. Итак, у нас всё готово для создания кадра.

Перед этим только скажем пару слов о непосредственно, о самом фонарике для рисования светом. Конечно же, существуют профессиональные световые кисти. Это очень сложные и очень дорогие приборы самые дешевые, из которых стоят около тысячи долларов. Однако ими пользуются лишь несколько счастливчиков среди рекламных фотографов. Большинство фотографов, в том числе и я, научились приспосабливать для этих целей обычные фонарики которые стоят всего несколько десятков рублей и продаются в любом киоске. Главные требования к нашему источнику света это узко направленный луч, естественная цветовая температура спектра света (около 5500К) и однородность пучка света. Обычный фонарик не даёт очень узкого пучка, поэтому его можно заузить, одев на него конус из чёрной бумаги. Большинство фонариков, которые продаются сегодня это светодиодные фонарики, у которых цветовая температура слишком высокая и поэтому они излучают свет голубого цвета. Если мы не нашли другого фонарика то мы либо пользуемся таким и подправляем цвет фонарика «балансом белого» в фотоаппарате, или исправляя уже потом в Фотошопе, или одевая на фонарик световые фильтры в роли которых могут выступать даже просто прозрачно-цветные фантики от конфет.

Если у нас всё готово: скадрирован будущий кадр, установлена приблизительная выдержка и диафрагма, фото аппарат сфокусирован на нашей композиции и режим фокусировки переведён в ручной режим, и наготове подходящий фонарик то можем считать что кадр уже почти готов. Нам остаётся только выключить в помещении свет, нажать на фотоаппарате на спуск и высветить нашу композицию. Как правило, делается несколько кадров, а потом выбирается лучший. Ни когда невозможно сделать два одинаковых кадров, так как никогда нельзя дважды двигать руку с фонариком по одному и тому же пути. Каждый кадр получается по-своему уникален. При освещении композиции я придерживаюсь некоторого порядка работы. Освещая композицию я вначале даю в течение одной, двух секунд общую засветку композиции, потом подсвечиваются в течение секунды или двух сами предметы по контуру и точечно в важные в визуальном плане точки, потом высвечиваются те объекты, которые красиво играют в освещении на «на просвет», и завершаю подсветкой фона, если она нужна. Интересный эффект можно получить убрав по середине процесса один из предметов из композиции после того как он был подсвечен. Он будет на готовом кадре как бы полу прозрачным. Если вы чувствуете что уже осветили вроде бы всё как надо, но затвор вашего фотоаппарат ещё не закрылся, не продолжайте светить. Как бы это не было тяжело психологически выключите фонарик. Иначе вы можете сильно выровнять освещение и сделать кадр плоским по освещению и не интересным. Надо предостеречь вас, что бы ваш фонарик не светил по направлению в сторону объектива. Иначе мы получим в готовом кадре полоски и потом их надо будет стирать в фотошопе, если мы снимаем на цифру. Некоторое количество этих полосок часто бывает в кадре. Но нужно стараться, что бы их было как можно меньше, что бы как можно меньше обрабатывать потом фотографию в графическом редакторе.

Я хочу упомянуть о нескольких нюансах связанных с подсвечиванием световой кистью предметов из стекла. Я стараюсь вообще не светить на стекло. Если мы светим, на какой либо другой не отражающий предмет то мы его просто освещаем. Если мы светим на стекло то, кроме того, что мы его освещаем у нас в самом стекле отражается яркий луч фонарика и получаются не красивые белые полоски. Кроме того, от стеклянных и некоторых других отражающих предметов свет может отразиться от них и подсветить немного нашу руку держащую фонарик. Тогда на фотографии будут видны разводы, висящие в пространстве которые и будут следствие того, что осветилась рука. В таких случаях я рекомендую одевать на руку держащую фонарик шерстяную перчатку. Она будет поглощать тот слабый свет, который отразился от нашего предмета и рука в нашем готовом кадре видна не будет.

Есть два приема, которыми пользуются некоторые фотографы при работе со световой кистью. Я ими не пользуюсь, но имеет смысл упомянуть и о них. Первое: некоторые фотографы при работе со световой кистью используют мультиэкспозицию. То есть делается несколько кадров на каждом из которых высвечивается некоторая другая часть композиции и если мы снимаем цифровым фото аппаратом сводится, потом в фотошопе через слои. Включая и выключая слои, мы можем постфактум подобрать тот вариант освещения, который нам понравится. Не смотря на то, что возможно такой подход нам даёт чуть больше свободы я не люблю этот приём и не пользуюсь им. Возможно, это и имеет смысл при съёмке очень больших композиций, но я рекомендую по своему опыту высвечивать всю композицию за один раз, получить несколько вариантов и выбрать наиболее удачный. Второе: иногда при съёмке очень больших композиций рекомендуется заранее писать себе сценарий высвечивания композиции. Мы заранее прописываем себе что именно, сколько секунд и с какого направления будем освещать. Очень часто этот приём используется вместе с приёмом мультиэкспозиции описанным выше. Снимая большую композицию из двух людей (которую я высвечивал с помощником) я вполне обошёлся без сценария, работая интуитивно. Мне кажется, что мой отказ от мультиэкспозиции и сценария не сильно ограничивая мои возможности, привносит в работу больше естественности и приятной непредсказуемости.

Стоит упомянуть ещё несколько нюансов съёмки со световой кистью. Что бы кадр был резкий очень важно нажимая на спуск не сдвинуть фото аппарат и не сбить резкость. Для этого можно использовать так называемый «автоспуск» с задержкой на несколько секунд или спуск фотоаппарата, например через пульт. Если вы снимаете в домашних условиях то лучше снимать в тёмное время суток для того что бы предотвратить засветку кадра, так как вы, скорее всего не сможете предотвратить попадание какого либо света в комнату. Даже небольшой лучик, пробивающийся из окна может полностью засветить ваш кадр на таких длительных выдержках. С другой стороны в абсолютно темной комнате можно зажечь маленькую свечку в самом дальнем углу. Она не засветит ваш кадр, но зато вы сможете видеть вашу технику и не зацепите в темноте ногой ваш штатив или снимаемый предмет.

Если мы снимаем со световой кистью людей, например в таких жанрах, как портрет или ню то у есть ещё один очень важный нюанс. Главная проблема это фиксирование человека. Речь о выдержки в 30 секунд идти, конечно же, не может. За это время шевельнётся даже самая старательная модель. Поэтому я рекомендую выдержку не больше 15 секунд, а то и всего 10. но даже на такое время модели сложно себя зафиксировать неподвижно. Точнее невозможно если человек не будет иметь опоры. Поэтому я рекомендую, прежде всего, облокотить модель спиной (если вы снимаете её спереди) или противоположным от камеры боком, например на стену. Стена может быть любой, так как если она не подсвечена она всё равно будет на фотографии чёрной. Это уже зафиксирует тело модели. Если у модели на фотографии рука должна быть на весу то надо поставить под руку, какую либо подпорку (в домашних условиях это может быть просто швабра). Это отлично зафиксирует руку и при этом подпорка будет не видна, поскольку мы не будем на неё светить. Если мы снимаем необычный портрет то очень легко получить так называемое «демоническое» освещение лица, направив луч фонарика снизу вверх.




Юлий Шик   Источник



Вернуться на страничку - СОВЕТЫ ПО ФОТОСЪЁМКЕ ГРИБОВ



 
Категория: Советы по фотосъёмке грибов | Просмотров: 1294 | Добавил: likonsta | Теги: Фотоаппарат грибника, световая кисть
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]